Я всегда очень вежлив, поэтому когда посылаю человека нах*й, то всегда перезваниваю и спрашиваю, как он добрался.
Оригинал взят у 
_elephantus_ в Подробности
_elephantus_ в ПодробностиВ комменты пришло несколько человек, которым актуальна информация о выборе конкретных элементов для душа. Раскрою муки выбора и нюансы.
1. Речной насос.
Задача "речного" насоса - подавать воду в бак в автоматическом режиме. Так как суммарное потребление воды запросто могло доходить литров до 40 в минуту, необходим был насос, перекрывающий это значение на разумном расстоянии.
Вибрационные насосы для такого применения не подходят - у них смешная производительность, и смешное давление. Следовательно, подходил только центробежный насос.
Рынок предоставляет довольно широкий выбор колодезно-скважинных центробежных насосов под все случаи. Мой выбор остановился на джилексовских "водометах" в силу соотношения цена/производительность. Grundfos сильно круче - в характеристиках заявлена возможность работы в горизонтальном положении (а значит - нет необходимости обеспечивать глубину в точке водозабора). Однако цена выше раза в два-два с половиной.
Однако в целом характеристики насосов от всех производителей схожи. В базовые характеристики выносятся два показателя - производительность (литры в минуту) и давление (на выходе из насоса).
Фактическая производительность определяется по графику, указанному в инструкции к насосу, и с помощью таблички падения давления в зависимости от длины и диаметра трубопровода. То есть при условном подъеме воды на 50 метров насос 60/72 (производительность/давление как высота водяного столба в метрах) на выходе давление будет точно не выше 2.2 бар, и производительность упадет весьма значительно. Практически же таких подъемов в условиях РИ-эксплуатации скорее всего встречаться не будет, и основная задача- это подача воды по горизонтали. При горизонтальной подаче также происходит потеря давления за счет трения воды о стенки трубопровода и его сечения. В инструкции указаны конкретные величины потерь для трубопроводов разных диаметров. Могу сказать, что насос 60/72 - это изделие с достаточно большим запасом по мощности, и чисто практически таким насосом можно кинуть воду до 300-400 метров по горизонтали с разумным потоком на выходе. Насос не боится песка в воде (по паспорту - до 2 кг на тонну воды). Стоимость такого насоса - около 10 т.р.
В качестве трубопровода я выбрал ПНД трубу диаметром 32 мм. Такая труба стоит значительно дешевле даже 1" армированного шланга, весьма прочна (не пережимается проезжающим по ней автомобилем, не боится каблуков, палок и перетирания), при необходимости на пробоину можно поставить резиновую заплатку под винтовую муфту. Труба легко стыкуется и разбирается дешевыми стыковочными муфтами. Из недостатков - труба довольно жесткая, и занимает изрядный объем при хранении и перевозке. Стоимость - порядка 5-6 т.р. за сто метров, стыковочные муфты вполне укладываются рублей в 50-80 за штуку.
2. Насосная станция.
В процессе монтажа меня преследовала легкая паранойя на тему выбора насосной станции. Купленная мной китайская садовая насосная станция Sterwins с 50-л гидроаккумулятором (1 поколение насосных станций с автоматом по давлению) по инструкции не была предназначена для водоснабжения бытовых точек водоразбора. Однако эта часть комплекса запустилась без каких-либо проблем. Заполненный водой насос стартовал довольно тихо, и бодро догнал давление до ~2.5 бар (установленный на заводе уровень отсечки). Разница между запуском и отсечкой составила ~1 бар, и оба этих показателя регулируются. В перспеrтиве давление я подниму, на полигоне же я решил не крутить автомат давления. Теперь одно сомнение - хватит ли этой насоски на 2 душевые кабинки? В перспективе есть возможность докупки только насоса и автомата давления, опциональный гидробак на 50 литров у меня уже имеется (синий бак на фото). Стоимость станции в комплекте - порядка 6-7 т.р.
Существуют более дорогие и основательные решения (насосные станции следующих поколений) с автоматами по потоку. Однако в связи с нюансами работы и необходимостью полигонной эксплуатации было решено брать именно самый простой и доступный (в т.ч. по запчастям) вариант - автоматы давления продаются отдельно и стоят недорого, в отличие от автоматов по потоку. Однако в перпективе этот узел системы все таки может подвергнуться модернизации - практика покажет.
3. Система фильтрации.
Для защиты нежных внутренностей газовой колонки от песка и отложений было решено включить в систему водоподачи набор фильтров, отсеивающих механические загрязнения - песок, водоросли, глинистую муть.
Первым фильтром встал Honeywell F76S с сеткой на 100мкм. Достаточно дорогое решение (около 10 т.р.) - однако такоф ильтр служит практически вечно, при регулярной самопромывке (поворотом краника внизу фильтра) сетка остается чистой, один раз за игру мне пришлось скинуть корпус фильтра специальным ключом и протереть сетку руками - водоросли липкие, и самопромывом не выплевывались из пор полностью. Такой фильтр великолепно ловит песок и любые другие крупные включения (в нем остались обрывки бирок, накленных внутрь сантехники, несколько кусочков крупных водорослей, песчинки итп). Это повышает ресурс последующих фильтров, особенно если вода будет браться из запесоченного источника.
Далее, собранные в блок с песчанкой, стоят 2 блока 20BB - стандартные корпуса для фильтров. Фактически это самые большие фильтры из бытовых со сменными картриджами, за ними уже идут насыпные системы с заоблачной стоимостью и предназначенные для стационарной установки. Один корпус 20BB (20-дюймовые картриджи, стандарт Big Blue) стоит около 2 т.р. если брать гейзеровские. Стандарт 10BB или 20SL могут не обеспечить необходимого потока воды или дать слишком большое падение давления. Фильтры легко собираются в последовательный блок, штатными кронштейнами вешаются на стену.
Сменные картриджи имеются в широчайшем ассортименте - воду можно чистить механически от 100 до буквально 0.1 мкм, ставить обезжелезиватели, ионообменные умягчители, угольные фильтры - все картриджи стандарта 20BB подходят. Для очистки воды я первичным фильтром ставил пентековский 75/25 (дорого, есть более дешевые аналоги), вторым фильтром шли либо пентековские 25/01, дающие на выходе фильтрацию в 1 мкм, либо 5мкм гейзеровские картриджи. В результате подавляющее большинство загрязнений оседало на фильтрах (особенно бурые и зеленые одноклеточные водоросли на первом фильте, который после 2-3 суток использования превращался в почти черно-бурый цилиндр жуткого вида). По истечении ресурса фильтры забиваются, и поток воды ощутимо падает - сигнал к замене. В перспективе будет поставлен манометр после блока фильтрации (один уже стоит на самопромывном фильтре) - по разнице показаний можно будет оценивать степень забитости фильтров.
4. Колонка. Выбор бошевской Therm 4000 O WR 15-2 P был обусловлен тем, что к ней в продаже имелся комплект для перехода на пропан-бутан - подавляющее большинство колонок в базе продаются под городской газ (метан). У этих газов разная калорийность сгорания, разное рабочее давление, и в колонке меняются главный газовый клапан, жиклер запальника и форсунки (причем разница в сечении видна на глаз, раза так в три меньше для пропана). Пересадка прошла не самым удачным образом, возможно потому что первая процедура проходила в дождь в гараже, а на полигоне времени думать уже не было, надо было действовать. В результате колонка получила назад метановый клапан и отработала в таком виде всю игру, без модуляции пламени. Если мне удастся таки пересадить родной пропановый клапан и заставить колонку штатно работать - вторая будет такой же. Из бонусов - вентилируемая задняя стенка, то есть под нее не требуется жаростойкая подложка. Не самое удобное подключение (газ - 3/4", вход воды - 3/4" и смотрит к стене, выход горячей - 1/2"). Всё решается подходящими переходниками. Газовый шаровой кран был поставлен сразу на жесткий патрубок колонки, очень удобно. По паспорту колонка может работать от 0.1 бар давления подведенной воды, что делает ее перспективной для подачи воды из водонапорного бака. Существуют модификации с электроподжигом (батарейки, без запальника, газ поджигается при начале протекания воды), и с генераторным поджигом (запальный импульс вырабатывается турбинкой при открытии воды). Так как в паспорте на более сложные решения заявлена более высокая планка минимального давления воды, было решено выбрать самый простой вариант. С пьезоподжигом проблем не было, загорается всегда с первого щелчка, а расход газа на запальник не сравним с расходом на нагрев.
Какие ещё вопросы я не раскрыл?
1. Речной насос.
Задача "речного" насоса - подавать воду в бак в автоматическом режиме. Так как суммарное потребление воды запросто могло доходить литров до 40 в минуту, необходим был насос, перекрывающий это значение на разумном расстоянии.
Вибрационные насосы для такого применения не подходят - у них смешная производительность, и смешное давление. Следовательно, подходил только центробежный насос.
Рынок предоставляет довольно широкий выбор колодезно-скважинных центробежных насосов под все случаи. Мой выбор остановился на джилексовских "водометах" в силу соотношения цена/производительность. Grundfos сильно круче - в характеристиках заявлена возможность работы в горизонтальном положении (а значит - нет необходимости обеспечивать глубину в точке водозабора). Однако цена выше раза в два-два с половиной.
Однако в целом характеристики насосов от всех производителей схожи. В базовые характеристики выносятся два показателя - производительность (литры в минуту) и давление (на выходе из насоса).
Фактическая производительность определяется по графику, указанному в инструкции к насосу, и с помощью таблички падения давления в зависимости от длины и диаметра трубопровода. То есть при условном подъеме воды на 50 метров насос 60/72 (производительность/давление как высота водяного столба в метрах) на выходе давление будет точно не выше 2.2 бар, и производительность упадет весьма значительно. Практически же таких подъемов в условиях РИ-эксплуатации скорее всего встречаться не будет, и основная задача- это подача воды по горизонтали. При горизонтальной подаче также происходит потеря давления за счет трения воды о стенки трубопровода и его сечения. В инструкции указаны конкретные величины потерь для трубопроводов разных диаметров. Могу сказать, что насос 60/72 - это изделие с достаточно большим запасом по мощности, и чисто практически таким насосом можно кинуть воду до 300-400 метров по горизонтали с разумным потоком на выходе. Насос не боится песка в воде (по паспорту - до 2 кг на тонну воды). Стоимость такого насоса - около 10 т.р.
В качестве трубопровода я выбрал ПНД трубу диаметром 32 мм. Такая труба стоит значительно дешевле даже 1" армированного шланга, весьма прочна (не пережимается проезжающим по ней автомобилем, не боится каблуков, палок и перетирания), при необходимости на пробоину можно поставить резиновую заплатку под винтовую муфту. Труба легко стыкуется и разбирается дешевыми стыковочными муфтами. Из недостатков - труба довольно жесткая, и занимает изрядный объем при хранении и перевозке. Стоимость - порядка 5-6 т.р. за сто метров, стыковочные муфты вполне укладываются рублей в 50-80 за штуку.
2. Насосная станция.
В процессе монтажа меня преследовала легкая паранойя на тему выбора насосной станции. Купленная мной китайская садовая насосная станция Sterwins с 50-л гидроаккумулятором (1 поколение насосных станций с автоматом по давлению) по инструкции не была предназначена для водоснабжения бытовых точек водоразбора. Однако эта часть комплекса запустилась без каких-либо проблем. Заполненный водой насос стартовал довольно тихо, и бодро догнал давление до ~2.5 бар (установленный на заводе уровень отсечки). Разница между запуском и отсечкой составила ~1 бар, и оба этих показателя регулируются. В перспеrтиве давление я подниму, на полигоне же я решил не крутить автомат давления. Теперь одно сомнение - хватит ли этой насоски на 2 душевые кабинки? В перспективе есть возможность докупки только насоса и автомата давления, опциональный гидробак на 50 литров у меня уже имеется (синий бак на фото). Стоимость станции в комплекте - порядка 6-7 т.р.
Существуют более дорогие и основательные решения (насосные станции следующих поколений) с автоматами по потоку. Однако в связи с нюансами работы и необходимостью полигонной эксплуатации было решено брать именно самый простой и доступный (в т.ч. по запчастям) вариант - автоматы давления продаются отдельно и стоят недорого, в отличие от автоматов по потоку. Однако в перпективе этот узел системы все таки может подвергнуться модернизации - практика покажет.
3. Система фильтрации.
Для защиты нежных внутренностей газовой колонки от песка и отложений было решено включить в систему водоподачи набор фильтров, отсеивающих механические загрязнения - песок, водоросли, глинистую муть.
Первым фильтром встал Honeywell F76S с сеткой на 100мкм. Достаточно дорогое решение (около 10 т.р.) - однако такоф ильтр служит практически вечно, при регулярной самопромывке (поворотом краника внизу фильтра) сетка остается чистой, один раз за игру мне пришлось скинуть корпус фильтра специальным ключом и протереть сетку руками - водоросли липкие, и самопромывом не выплевывались из пор полностью. Такой фильтр великолепно ловит песок и любые другие крупные включения (в нем остались обрывки бирок, накленных внутрь сантехники, несколько кусочков крупных водорослей, песчинки итп). Это повышает ресурс последующих фильтров, особенно если вода будет браться из запесоченного источника.
Далее, собранные в блок с песчанкой, стоят 2 блока 20BB - стандартные корпуса для фильтров. Фактически это самые большие фильтры из бытовых со сменными картриджами, за ними уже идут насыпные системы с заоблачной стоимостью и предназначенные для стационарной установки. Один корпус 20BB (20-дюймовые картриджи, стандарт Big Blue) стоит около 2 т.р. если брать гейзеровские. Стандарт 10BB или 20SL могут не обеспечить необходимого потока воды или дать слишком большое падение давления. Фильтры легко собираются в последовательный блок, штатными кронштейнами вешаются на стену.
Сменные картриджи имеются в широчайшем ассортименте - воду можно чистить механически от 100 до буквально 0.1 мкм, ставить обезжелезиватели, ионообменные умягчители, угольные фильтры - все картриджи стандарта 20BB подходят. Для очистки воды я первичным фильтром ставил пентековский 75/25 (дорого, есть более дешевые аналоги), вторым фильтром шли либо пентековские 25/01, дающие на выходе фильтрацию в 1 мкм, либо 5мкм гейзеровские картриджи. В результате подавляющее большинство загрязнений оседало на фильтрах (особенно бурые и зеленые одноклеточные водоросли на первом фильте, который после 2-3 суток использования превращался в почти черно-бурый цилиндр жуткого вида). По истечении ресурса фильтры забиваются, и поток воды ощутимо падает - сигнал к замене. В перспективе будет поставлен манометр после блока фильтрации (один уже стоит на самопромывном фильтре) - по разнице показаний можно будет оценивать степень забитости фильтров.
4. Колонка. Выбор бошевской Therm 4000 O WR 15-2 P был обусловлен тем, что к ней в продаже имелся комплект для перехода на пропан-бутан - подавляющее большинство колонок в базе продаются под городской газ (метан). У этих газов разная калорийность сгорания, разное рабочее давление, и в колонке меняются главный газовый клапан, жиклер запальника и форсунки (причем разница в сечении видна на глаз, раза так в три меньше для пропана). Пересадка прошла не самым удачным образом, возможно потому что первая процедура проходила в дождь в гараже, а на полигоне времени думать уже не было, надо было действовать. В результате колонка получила назад метановый клапан и отработала в таком виде всю игру, без модуляции пламени. Если мне удастся таки пересадить родной пропановый клапан и заставить колонку штатно работать - вторая будет такой же. Из бонусов - вентилируемая задняя стенка, то есть под нее не требуется жаростойкая подложка. Не самое удобное подключение (газ - 3/4", вход воды - 3/4" и смотрит к стене, выход горячей - 1/2"). Всё решается подходящими переходниками. Газовый шаровой кран был поставлен сразу на жесткий патрубок колонки, очень удобно. По паспорту колонка может работать от 0.1 бар давления подведенной воды, что делает ее перспективной для подачи воды из водонапорного бака. Существуют модификации с электроподжигом (батарейки, без запальника, газ поджигается при начале протекания воды), и с генераторным поджигом (запальный импульс вырабатывается турбинкой при открытии воды). Так как в паспорте на более сложные решения заявлена более высокая планка минимального давления воды, было решено выбрать самый простой вариант. С пьезоподжигом проблем не было, загорается всегда с первого щелчка, а расход газа на запальник не сравним с расходом на нагрев.
Какие ещё вопросы я не раскрыл?
-
-
04.07.2013 в 22:03-
-
05.07.2013 в 11:23